Տոմատի տնկիների տնկում և դրանց խնամք

2024 Հեղինակ: Sebastian Paterson | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 13:51

Լոլիկի սածիլների կարծրացում

Լոլիկի սածիլները ինչպես բաց, այնպես էլ փակ գետնին տնկելուց առաջ այն պետք է խստացվի: Փայփայած բույսերը ի վիճակի չեն վաղ բերք կազմել ցերեկային և գիշերային ջերմաստիճանների կտրուկ փոփոխությունների պայմաններում:

Տնկելուց առաջ վերջին 7-10 օրվա ընթացքում այն պետք է ջրել նվազագույնը, քանի որ ջրելը հանգեցնում է հյուսվածքների ավելի մեծ քնքշության: Անհրաժեշտ է նրան աստիճանաբար ընտելացնել արևի, քամու և ցածր գիշերային ջերմաստիճանի, հակառակ դեպքում առաջին բանը, որ պատահում է նրա հետ, սածիլները «այրվում են» արևի տակ, և կարող են նույնիսկ սատկել: Lowածր ջերմաստիճաններին հարմարվելու ամենամեծ ազդեցությունը ստացվում է, եթե իջնելուց մեկ շաբաթ առաջ գիշերային ջերմաստիճանը իջեցվի մինչև 8-12 ° C:

Այգեգործի ուղեցույց

Բույսերի տնկարանները Ապրանքներ խանութներ ամառանոցների համար Լանդշաֆտային դիզայնի ստուդիաներ

Տոմատի տնկիների տնկման ժամանակը

Շատ կարեւոր է ճիշտ որոշել գետնին տոմատի սածիլները տնկելու ժամանակը: Հայտնի է, որ ժամանակին չտնկված բույսերը կտրուկ նվազեցնում են բերքատվությունը: Ընդունված է տնկիները տնկել բաց գետնին գիշերային ցրտահարությունների վերջում. Սա մեր տարածաշրջանում է հունիսի 10-ին կամ նույնիսկ ավելի ուշ: Այնուամենայնիվ, հունիսյան ցրտահարությունները մեր տարածաշրջանում տեղի են ունենում տասնամյակի 2-3 անգամ: Եվ այսպիսի ուշ ժամին տնկելը նշանակում է կորցնել բերքը: Այդ պատճառով վաղ բերք ստանալու համար կարող եք առիթ ունենալ և մայիսի 20-25-ը տնկիների մի մասը տնկել, իսկ մնացածը թողնել մահվան դեպքում `նոր տնկելու համար:

Եթե դուք անընդհատ երկրում եք, ապա կարող եք միանգամից տնկել բոլոր սածիլները, իսկ սառնամանիքի դեպքում պարզապես ծածկել այն: Բաց գետնին կամ ժամանակավոր կինոնկարների ապաստարաններում տնկիների տնկման ժամանակը որոշելու ժողովրդական եղանակ կա. Սա այն ժամանակ է, երբ պտղատու ծառերի բողբոջները սկսում են ծաղկել: Ueիշտ է, մեր տարածքում ծառերը կարող են սխալ լինել:

Ավելի լավ է, տնկիներ տնկելիս կենտրոնացեք ջերմաստիճանի վրա: Այսպիսով, 10 ° C ջերմաստիճանում լոլիկը չի աճում, ինչը նշանակում է, որ սածիլները արմատ չեն գա: -3 ° C ջերմաստիճանում սառեցվելիս բույսերը խիստ վնասվում են, -4 ° C ջերմաստիճանում սածիլներն ամբողջովին մեռնում են: Լոլիկի որոշ սորտեր կարող են դիմակայել ցրտահարություններին մինչև -2 ° C, բայց հետո տալիս են ցածրորակ բերք: Բույսերը, ցրտահարությունից երկար ընկճվածությունից հետո, սկսում են աճել, բայց շատ են հետ մնում ծաղկումից և սեզոնն ավարտելուց հետո պտուղներ են կազմում:

Մինչև -1 ° C ցրտահարությունները կարող են արտաքինից չվնասել բույսերը, բայց դրանք պտղի ձևավորման սկիզբը հետաձգում են 10-15 օրով: Ավելին, բերքը նվազում է 70-75% -ով `չսառեցված բույսերի համեմատ: Հետեւաբար, տնկված տնկիները չպետք է ընկնեն նույնիսկ մի փոքր ցրտահարության տակ:

Iceանուցման տախտակ Վաճառքի ձագուկներ Վաճառքի քոթոթներ Վաճառքի ձիեր

Սածիլները տնկելը վաղ փուլերում վտանգավոր է ոչ միայն սառնամանիքների, այլև հողի ցածր ջերմաստիճանի պատճառով: Բույսերի մոտ հիպոթերմիայի նշան է ցողունների մանուշակագույն երանգը:

Նման լոլիկները աճից շատ հետ են մնում: Օրինակ ՝ գիտնականները տալիս են հետևյալ արդյունքները. Տնկիներ տնկելիս, երբ հողի ջերմաստիճանը 10-15 ° C էր, Գրունտովի Գրիբովսկու բազմազանության բույսից ստացվեց 132 գրամ պտուղ, որից ոչ մի հասուն: Հողի 15-20 ° C ջերմաստիճանում արդեն ստացվել էր 379 գրամ պտուղ, որից 318-ը հասունացել էին թփի վրա:

Տպավորիչ արդյունքներ: Ավելին, պարզվել է, որ ջերմության բացակայության պայմաններում ցողունները, տերևները, արմատները աճում են, բայց լոլիկը չի ծաղկում, պտուղ չի տալիս: Ուստի կարիք չկա շտապել տնկիներ տնկել գետնին կամ ջերմոցում, ինչպես հնարավոր չէ ուշանալ: Ի վերջո, ամենաօգտակար և համեղ պտուղներն այն են, որոնք հասունացել են բույսի վրա, և ոչ թե պոկվել են սենյակում:

Հետեւաբար, դուք պետք է փորձեք նախապես մեկուսացնել ջերմոցի և պարտեզի մահճակալները բաց դաշտում ՝ դրանք ծածկելով թաղանթով:

Սածիլները սովորաբար տնկվում են ջերմոցում երկու շաբաթ շուտ, քան բաց գետնին: Սառեցման դեպքում այն ջերմոցի ներսում ծածկված է լրացուցիչ թաղանթով կամ ծածկող նյութով. Այժմ այգեպաններն այդքան հիանալի օգնություն ունեն:

Եթե դուք դիմել եք կենսավառելիք օգտագործելուն, ապա սածիլները կարելի է տնկել նույնիսկ ավելի վաղ ՝ ըստ արմատային խորության հողի ջերմաստիճանի, որը պետք է չափել տնկելուց առաջ: Այն պետք է լինի 10 ° C- ից բարձր:

Լոլիկի սածիլները տնկելու մեթոդներ

Սածիլներ տնկելիս չպետք է մոռանալ, որ լոլիկը ամենաթեթև սիրող բույսերից մեկն է, ուստի պետք է պահպանել հիմնական կանոններից մեկը ՝ տնկումը չխտացնել: Այսպիսով, 90-100 սմ լայնությամբ լեռնաշղթայի վրա ավելի լավ է տնկել բույսեր մեկ շարքում, որոնց միջև առնվազն 45 սմ հեռավորություն կա: Ավելի խիտ տնկարկներով հնարավոր չէ մեծ պտուղներ աճեցնել:

Անհրաժեշտ է լոլիկի սածիլները տնկել այնպես, որ արմատային համակարգը գետնին լինի ոչ ավելի, քան 20 սմ խորություն: Եթե սածիլները ուժեղ են և կծկվում են, ապա դրանք տնկվում են ուղղահայաց: Եթե այն երկար է, կոճ է, ապա իջնելու նախօրեին դուք ստիպված կլինեք պոկել բոլոր լրացուցիչ տերևները, որպեսզի վերքերը չորանան, և տնկեք այն խրամատներում ՝ անկողնային վիճակում: Այս դեպքում տերևներով պսակը պետք է հարավ նայի, որպեսզի տերևներով պաշտպանված ցողունը չստանա արևի այրվածք:

Առանց տերեւների ցողունը ծածկվելու է հողով, իսկ ապագայում դրանից նոր արմատներ կաճեն: Յուրաքանչյուր բույսի համար փորված է փոս կամ խրամատ, որը պետք է արագ լցվի տաք ջրով, որի մեջ իջեցվում է բույսի արմատային համակարգը: Քնել երկրի հետ: Այսքանը ՝ լոլիկը տնկված է:

Ավելի լավ է լոլիկը տնկել ոչ թե հողի մակարդակում, այլ բարձրադիր լեռնաշղթաներում, թող դրանք լինեն առնվազն 15-20 սմ բարձր, քան դա `հողի օդային ռեժիմը բարելավելու համար: Եթե եղանակը տաք է և արևոտ, բույսերը կարելի է մի քանի օրով թերթով ծածկել, մինչև դրանք արմատավորվեն: Այդ ժամանակ թերթերը պետք է աստիճանաբար հեռացվեն ՝ նախ գիշերը, իսկ հետո ցերեկը: Ավելի լավ է տնկելուց հետո առաջին 10-15 օրը լոլիկ չջրել, որպեսզի բույսի մեջ արմատները աճեն խորությամբ, այլ ոչ թե մակերեսով:

Բույսերի խնամք

Այգեպանը, ով կարծում է, որ նոր բազմազանությունը կամ հիբրիդը իրեն մեծ բերք կտա, սխալվում է ՝ առանց իր կողմից որևէ անախորժության ՝ այգեպանի կողմից: Դեռ պետք է քրտնաջան աշխատել:

Լոլիկ ջրելը

10-14 օր հետո, երբ լոլիկը արմատավորվում է (պսակի տերևները դառնում են մուգ կանաչ, սկսում են նոր տերևներ հայտնվել), բույսերն առաջին անգամ են ջրվում: Ingրելուց հետո հրամայական է թուլացնել հողը նրանց շուրջ: Ապագայում անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ ջուր տալ, մինչև պտուղները սկսեն ձեւավորվել: Հաճախակի ջրելը խտացնում է հողը, վատթարանում է նրա օդային ռեժիմը, ինչը վատ է ազդում արմատային համակարգի աճի վրա: Այստեղ կա մի կարևոր կանոն ՝ ջուրը տաքացնել միայն տաք ջրով: Բաց դաշտում ջրելը ավելի քիչ է լինում, քան ջերմոցներում:

Վերին հագնվելու լոլիկ

Լոլիկ կերակրելիս անհրաժեշտ է սովորել մի կարևոր սկզբունք. Ազոտի ավելացված դոզաները բերում են բույսերի ճարպակալման, պտուղները անճաշակ են, դրանք կարող են կոտրվել, տգեղ: Ազոտական պարարտանյութերը պետք է ավելացվեն միայն աճող սեզոնի սկզբին թույլ աճի ժամանակ:

Անհրաժեշտ է լոլիկ կերակրել թրթուրի կամ թռչնի աղբով ոչ ավելի, քան ամռանը 2-3 անգամ: Երբեք միացրեք urea գետնին կամ կերակրեք այն: Միայն տերևների վրա տերևաթաթախումը կատարելու հատուկ անհրաժեշտությամբ `1 տ.մ. գդալ ջրի դույլի վրա - սովորաբար հունիսի սկզբին ՝ բույսերի արագ զարգացման սկզբում:

Բույսերի առաջին կերակրումը տրվում է այն ժամանակ, երբ ձվարանները ձեւավորվում են առաջին ծաղկաբույլի վրա: Նրանք սնվում են ֆոսֆոր-կալիումի պարարտանյութերով `սուպերֆոսֆատ 20-25 գ և կալիումի սուլֆատ` 15-20 գ մեկ քառակուսի մետրի վրա պարտեզում: Massանգվածային պտղաբերմամբ, մրգերն ավելի ինտենսիվ թափելու համար օգտակար է բույսերը կերակրել ամոնիումի նիտրատով `15-20 գ, և կալիումի սուլֆատով` քառակուսի մետրի համար 20-35 գ:

Ապագայում օգտակար է լոլիկ կերակրել ամիսը երկու անգամ ՝ փոխարինելով բարդ հանքային պարարտանյութերով, որոնց դոզան ավելանում է մինչև 50-70 գ ՝ 10 լիտր ջրի դիմաց և մոխիր: Վիրակապման մեջ պետք է պարունակվեն հետքի տարրեր, որոնք մոխիրը կապահովի: Հուլիսի երկրորդ տասնօրյակից կերակրումը և ջրումը պետք է դադարեցվեն, որպեսզի չհարուցեն տերևային զանգվածի աճ, որի ընթացքում հետաձգվում է պտուղների հասունացումը: Լոլիկի զանգվածային հասունացումը ավելի լավ է գործում նիհար, քան յուղոտ հողի վրա

Կազմում

Լենինգրադի մարզում լոլիկի գրեթե բոլոր բույսերը պետք է մեխել, հակառակ դեպքում բերքը չի հասցնի հասունանալ: Խորթ երեխաները պետք է հեռացվեն ՝ չսպասելով նրանց 4-5 սմ-ից ավելի աճին: Այս պահին նրանք հեշտությամբ բռնկվում են ՝ առանց մեծ վերք թողնելու, և վերքերը արագ ապաքինվում են: Ավելի երկար խորթ երեխաներին հեռացնելը պակաս օգտակար է, քանի որ այս խորթ երեխաներն արդեն հասցրել են ուժ քաղել մայր բույսից: Խորթ որդերով կանեփ թողնելը նույնպես անօգուտ է, քանի որ կանեփի մոտ նոր խորթ որդ կարող է հայտնվել նույն հաջողությամբ, ինչ առանց կանեփի:

Pinցելով, բույսերը կարող են վերածվել մեկ կամ երկու ցողունի: Մեզ մոտ խորհուրդ չի տրվում երեք ցողուն կազմել, քանի որ նման բույսի որոշ պտուղներ ոչ միայն չեն հասունանա, այլև նորմալ չափի չեն հասնի: Ինչքան քիչ ցողուն բույսի վրա, այնքան շուտ պտուղները կհասունանան դրա վրա:

Երկու ցողունի ձևավորվելիս կողային կադրը մնում է առաջին խոզանակի տակ, որպես երկրորդ ցողուն, մնացած բոլորը հետագայում հանվում են: Անորոշ և որոշիչ բույսեր աճեցնելիս օգտագործվում է ևս մեկ տեխնիկա ՝ հիմնական ցողունի գագաթը սեղմելը: Այս տեխնիկայի նպատակն է դադարեցնել հիմնական ցողունի աճը `մրգերի հասունացումը արագացնելու համար: Այս տեխնիկան լավագույնս արվում է օգոստոսի սկզբին: Միևնույն ժամանակ, 2 - 3 տերև պետք է մնա ծաղիկների ամենաբարձր խոզանակից վերև ՝ այս խոզանակի պտուղները կերակրելու համար:

Միեւնույն ժամանակ, դուք պետք է կտրեք բոլոր բողբոջներն ու ծաղիկները, որոնք ժամանակ չունեին պտուղ տալ: Նման տեխնիկայով բերքի ժամանակ բուշի վրա ոչ մի փոքրիկ կանաչ պտուղ չի լինի, բոլոր լոլիկները կաճեն այս բազմազանությանը բնորոշ չափի: Եվ խոզանակների քանակը թփի վրա `որքան հնարավոր է, որքան հնարավոր է: Պարտադիր չէ, որ 8 խոզանակ, գուցե 5-6, բայց լիարժեք: Բաց դաշտում գտնվող բույսերի վրա, սովորաբար, հուլիսի առաջին տասնօրյակում ես կտրում եմ ծաղկաբույլերի բոլոր բողբոջները: Սա օգնում է մնացած պտուղը աճել իր սովորական չափի մեջ: Թող դրանք ավելի փոքր լինեն, բայց ավելի մեծ կլինեն:

Տերեւները հեռացնելը պտուղների հասունացումը արագացնող տեխնիկա է: Այստեղ դուք չեք կարող տարվել ՝ անընդմեջ բոլոր տերևները քաղելով, քանի որ դրանք սնունդ են տալիս պտուղներին: Պտղի աճի շրջանում պետք է հեռացնել միայն հիվանդ և դեղին տերևները: Եվ միայն այն ժամանակ, երբ առաջին ցածր խոզանակի պտուղները ամբողջությամբ թափվում են, դրա տակ գտնվող տերևները կարող են սկսվել հանել, և ոչ թե միանգամից, այլ տերևի վրա ամեն 3-4 օրը մեկ, որպեսզի գործարանը աստիճանաբար ընտելանա փոփոխություններին:, Դրանից հետո նույնը արեք տերևների հետ մնացած խոզանակների տակ, երբ դրանք թափվում են: Շատ մեծ, հզոր տերևները կարող են կրճատվել դրանց երկարության մեկ երրորդով կամ կեսով, եթե դրանք ստվերում են մրգերը կամ մոտակա թփերը:

Լոլիկի ծաղիկների մասին

Լոլիկի ծաղկաբույլերը `ծաղիկներն ու պտուղները, երեք տեսակի են` պարզ, բարդ և միջանկյալ: Theաղիկները բիսեքսուալ են, ուստի ինքնազբաղվում են: Ավելի հուսալի փոշոտման համար բույսերը սովորաբար ցնցվում են և ավելի շատ հեռարձակվում ջերմոցում: Theաղիկը բաց է մնում 2-3 օր: Eringաղկունքը սկսվում է խոզանակի հիմքից: Բարդ խոզանակները պարունակում են շատ ծաղիկներ, նրանցից ոմանք շատ ուշ են ծաղկում, համեմատած այս խոզանակի հիմնական մասի ծաղիկների հետ: Ես հեռացնում եմ այդպիսի հետամնաց ծաղիկները:

Հաճախ ժամանակակից հիբրիդների ծաղիկները մի քանի հատիկավոր պարզ ծաղիկների ծաղկաբույլ են: Նրանցից ոմանք հատկապես մեծ ու բարդ են: Սովորաբար սա փնջի առաջին ծաղիկն է: Նման ծաղիկները նույնպես պետք է հեռացվեն, քանի որ դրանք նորմալ պտուղներ չեն կազմում: Եթե ծաղկման ժամանակ եղանակը ամպամած է, պտուղները սովորաբար վատ են դնում, քանի որ pollen- ը դառնում է ծանր և կպչուն: Մրգերի հավաքածուն բարելավելու համար բույսերը ցողում են 0,02% բորային թթվի լուծույթով (2 գ 10 լիտր ջրի դիմաց):

Եթե եղանակը չի ցանկանում բարելավել, 2-3 օր հետո անհրաժեշտ է կրկնել ցողումը: Դուք կարող եք օգտագործել «Ձվարան» դեղը `ըստ ցուցումների: Եթե, ընդհակառակը, եղանակը տաք է, չոր, ծաղկի տաշտի վրա բռնված փոշին կարող է չթաղալ: Հետեւաբար, բույսերը ցնցելուց հետո դուք պետք է մի փոքր ջուր տաք նրանց տակ `ջերմոցում խոնավությունը բարձրացնելու համար: Houseերմոցում ջերմաչափը պետք է կախված լինի գետնից մոտ 1 մ մակարդակի վրա, որպեսզի այն օգտագործի ջերմաստիճանը: Եթե պարզվում է, որ 32 ° C- ից բարձր է, ապա այն փոշին դարձնում է ստերիլ: Ուստի անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար ՝ օդափոխություն, ստվերում և այլն:

Լոլիկի հիվանդությունների կանխարգելում

Լոլիկի ամենավտանգավոր և անընդհատ առաջացող հիվանդությունը ուշացած հիվանդությունն է: Ներկայումս չկան սորտեր, որոնք լիովին դիմացկուն են ուշ մարողությանը: Կան սորտեր, որոնք ավելի կամ պակաս չափով տառապում են ուշ հիվանդությունից: Մնացածը գովազդային է: Հետեւաբար, այս հիվանդության լավագույն միջոցը կանխարգելումն է, ինչը կնվազեցնի հիվանդության ռիսկը: Ֆիտոֆթորան հայտնվում է թաց և ցուրտ եղանակին: Սովորաբար դա տեղի է ունենում հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին: Նրա երթի առաջին ազդանշանը ֆիտոֆթորայի հայտնվելն է կարտոֆիլի թփերի վրա, և պարտադիր չէ, որ ձեր պարտեզում լինի, բայց ավելի հաճախ ՝ շրջակա մեծ կարտոֆիլի դաշտերում:

Այստեղ դուք պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեք. Ձեր կարտոֆիլի տնկումը պաշտպանելու համար, և ջերմոցները պետք է փակվեն ցերեկը, քամոտ եղանակին և չօդափոխվեն: Թող ջերմոցը ցերեկը շատ տաք լինի: Իսկապես, օգոստոսին, երբ ջերմոցի բոլոր պտուղները դրվել են, ջերմությունն անգամ օգտակար է նրանց հասունացման համար: Եկեք հիշենք այն ջերմությունը, որով լոլիկն աճում է երկրի հարավում: Այսպիսով, մեր այգեպաններից շատերը հաջողությամբ օգտագործում են այս տեխնիկան: Եվ ավելի լավ է օդափոխել վաղ առավոտյան, մինչդեռ ցողը ընկած է խոտի վրա, իսկ ֆիտոֆթորան չի քայլում օդային հոսանքներով: Հուլիսի վերջից անհրաժեշտ է սկսել յուրաքանչյուր 5-7 օրվա ընթացքում բույսերը պղինձ պարունակող պատրաստուկներով ցողել. Օրինակ ՝ Բորդոյի խառնուրդի կամ պղնձի սուլֆատի 1% լուծույթ (10 գ մեկ լիտր ջուր) կամ օքսիքոմ և այլ պատրաստուկներ,

Անհրաժեշտ է զգուշորեն կտրել առաջին հիվանդ տերևների կտորները, այրել դրանք: Այգեպաններից տեղեկություններ կան, որ այս տեխնիկան օգնում է. Հուլիսի վերջին տասնամյակում պղնձե մետաղալար 3-4 սմ երկարությամբ `օքսիդներից մաքրված և սրածայր ծայրով, բույսի ցողունի միջով պետք է անցնի 20 սմ բարձրության վրա: հողի մակերեսը (այս ցուցանիշը տարբեր է տարբեր այգեպանների համար) … Երկրորդ մետաղալարով ծակեք նույն ցողունը 3-4 սմ բարձրությամբ առաջինի աջ անկյունով: Թողեք դրանք մինչ աճող շրջանի ավարտը: Լարերը գործնականում լուծվում են բույսի հյութով: Նման բույսերի վրա ֆիտոֆթորան կարծես շատ ավելի քիչ է նկատվում: Այլ հատուկ հիվանդությունների դեպքում պետք է դիմել լոլիկի հիվանդությունների մասնագետներին: