Վարունգի թարթիչների ձևավորում և երիտասարդացում, բերքահավաք

2024 Հեղինակ: Sebastian Paterson | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 13:51

Վարունգը մինչեւ հունիս: Մաս 4

Նույնիսկ Վալենտինա Վասիլիեւնա Պերեժոգինան ինձ սովորեցրեց, և ես դա միշտ անում եմ վարունգի համար «գոլորշու բաղնիք» պատրաստելու համար: Ես դրանք աճեցնում եմ լավ օդափոխվող ջերմոցում, բայց սա արևադարձային բույս է, ուստի ամսական 2-4 անգամ վարունգի համար «բաղնիք» եմ կազմակերպում: Ես ընտրում եմ թեժ օր, ժամը 12-13-ը ջերմոցում դույլերով ջուրը տաքանալու է, իսկ հետո ջրաղացից մաղով լցնում եմ բոլոր հարկերը, հատվածը, ֆիլմը, ապակիները և «գլուխը» բույսերը: «

Մոտակայքում պղպեղ է աճում, և պղպեղը ստանում է այն: Ես դռները փակում եմ առավելագույնը 1 ժամով `առավելագույնը` 1,5 ժամով (դռները բաց են): Հետո ես բացում եմ երկու դուռ և օդափոխում: Այս մեթոդում կա մեկ պայման ՝ բույսերի տերևները գիշերը չորացնել, այսինքն. կարիք չկա հետաձգել «բաղնիքը» երեկոյան:

Յուրաքանչյուր այգեպան պետք է ընտրի պտղատու բույսերի համար ջրելու իր տեմպերը: Իմ վարունգը աճում է խոտի վրա, ջուրն արագ է անցնում, ջուրը նույնպես պահանջվում է խոտը այրելու համար, այնպես որ շոգ ամռանը պետք է ջուր տաք ամեն օր կամ մեկ այլ օր: Այնուամենայնիվ, իմ ստորերկրյա ջրերը գտնվում են 1,5-2 թիակով սվինների խորության վրա, և անձրևոտ ամռանը ամբողջ ջերմոցը ջրի մեջ է, ուստի երբեմն ես մի քանի շաբաթ չեմ ջրում:

Այգեգործի ուղեցույց

Բույսերի տնկարանները Ապրանքներ խանութներ ամառանոցների համար Լանդշաֆտային դիզայնի ստուդիաներ

Բայց ըստ ստանդարտի, ենթադրվում է, որ պտղաբերության շրջանում գործարանը կարող է օրական սպառել մինչև 6-8 լիտր ջուր: Ոռոգման համար ջրի արագությունը պետք է հաշվարկվի բույսերի քանակի վրա, այլ ոչ թե 1 մ 2: Temperatureրի ջերմաստիճանը + 22 ° С … + 24 ° С տնկիների համար և ջերմոցում տնկելուց հետո: Իսկ ամռանը ես իջեցնում եմ ջրի ջերմաստիճանը + 18 ° C … + 20 ° C: Գարնանը, երկարատև սառը ցնցումներով, ես վարունգ չեմ ջրում, և եթե դա արևոտ օր է, ապա ջուրը տաքացնում եմ + 24 ° C և ջրում:

Հարցին ՝ օրվա ո՞ր ժամին է ավելի լավ ջուր տալ: - կա միայն մեկ պատասխան. այնպես, որ տերևները չորանան մինչև երեկո: Ոռոգման բոլոր տեմպերը, ջրելու ժամանակը, ջրի ջերմաստիճանը վերաբերում է փակ գետնին: Բաց դաշտում նորմերը շատ ավելի ցածր են. Բույսերը խոնավություն են կլանում ինչպես հողից, այնպես էլ օդից:

Յուրաքանչյուր ջրելուց հետո անհրաժեշտ է թուլացնել հողը, բայց ոչ խորը, քանի որ ներծծող արմատները մոտ են մակերեսին: Եթե չթուլանաք, ուրեմն նրանք կսկսեն սողալ մակերեսի երկայնքով, իսկ հաջորդ անգամ թուլանալուց հետո պարզապես կպատռեք դրանք:

Եթե արմատները սկսում են սողալ մակերեսի երկայնքով, ապա դրանց պահպանման լավագույն միջոցը թարմ հողը ավելացնելով ամբողջ լեռնաշղթան է: Այս ընթացակարգը շատ ժամանակատար է, հատկապես տարեցների համար: Յուրաքանչյուր սեզոն մեկ անգամ հող եմ ավելացնում. Հուլիսի վերջին - օգոստոսի սկզբին: Աշնանից, երբ պարարտանյութը ջերմոց ենք տեղափոխում, ամռանը ավելացնելու համար լցնում ենք պահեստային հողի մեծ բարել: Greenերմոցներում, որտեղ վարունգը աճում է տարածման մեջ, թուլացումը հնարավոր է միայն աճող սեզոնի սկզբին, իսկ հետո բույսերն աճում են այնպես, որ ծածկեն լեռնաշղթայի ամբողջ մակերեսը, այնտեղ ընդերքը չի առաջանում, ուստի դրանք արվում են առանց թուլացման և առանց ավելացնելով թարմ հող:

Iceանուցման տախտակ Վաճառքի ձագուկներ Վաճառքի քոթոթներ Վաճառքի ձիեր

Houseերմոցում վարունգի ձևավորումը `վանդակաճաղի մեթոդով

Սկզբից բույսը կապեք փաթաթվածով վանդակաճաղին և պտտվելով կապեք երկայնքով, երբ աճի: Ես կտրում եմ բեղերս, դրանք խանգարում են իմ աշխատանքին: Այսպիսով, յուրաքանչյուր բույս մեկ թել է: Բոլոր կողմնակի կադրերը, եթե կտրեք դրանք 2-3 տերևի մեջ, ազատորեն պահեք բերքը, ձեզ հարկավոր չէ կապել այն: Երբ բույսը հասնում է վանդակաճաղին, ես այն կապում եմ դրան և թույլ եմ տալիս, որ այն աճի վանդակաճաղի երկայնքով դեպի հարևան բույս, բայց ես կտրեցի գագաթը, այսինքն. խրթին

Առաջին կարգի կողային կադրերը (տերեւի յուրաքանչյուր առանցքից կողային կադր է հայտնվում, այգեպանները հաճախ դա անվանում են «թարթիչ»), կարող են ձեւավորվել 1,2,3 տերևների վրա, այսինքն. թողնել 1 կամ 2 կամ 3 տերևներ կողային կադրի վրա, կտրել մնացած մասը: Այստեղ դուք կարող եք տարբեր բաներ անել: Եկեք դիտենք մի քանի տարբերակ.

1. Մենք տնկեցինք 4 բույս 1 մ 2-ի վրա, բայց դրանք պարզվեց, որ հզոր են, ուժեղ ճյուղավորված: Սա կոչվում է «1 թերթիկի վրա կազմավորում»:

2. Մենք տնկեցինք 4 բույս 1 մ 2-ի վրա, բայց դրանք շատ չեն ճյուղավորվում, տերևները շատ մեծ չեն, ապա այն կարող է ձևավորվել 2 տերևի:

3. 4 բույս տնկվեց 1 մ 2-ի վրա, բայց մի բույս սկսեց հետ մնալ մյուսներից, այն պետք է նվազեցնի բեռը, այսինքն. 1 տերեւի վրա, իսկ մյուս երեք բույսերը ՝ երկու տերևի վրա:

4. 1 մ²-ի վրա կարող եք տնկել 5 բույս, որոնք ըստ իրենց ծրագրի ՝ շատ թույլ չեն ճյուղավորվում կամ ճյուղավորվում: կողային կադրեր չկան, կամ դրանք շատ փոքր են, իրենք են թեքվում:

5. Եթե շատ տնկիներ կան, ապա 1 մ²-ի համար կարող եք տնկել 5 բույս, բայց թույլ չտալ կողմնակի կադրեր: մտածելու կարիք չկա, բայց «կուրացրեք» տերևի բոլոր առանցքները, թողեք ձվարանները և կտրեք կողային կադրերը: Բերքը կլինի միայն կենտրոնական կադրի երկայնքով:

6. Եթե բավարար քանակությամբ տնկիներ չկան, ապա տնկեք մեկ բույս 1 մ 2-ի դիմաց, ստուգեք այն մոտ 1 մ բարձրության վրա, վերին սինուսներից կաճեն 3-4 կողային ծիլեր, կապեք դրանք վանդակաճաղի մոտ և բերքը կաճի: նրանց վրա. Ես փորձեցի այս մեթոդը մեկ նոր հիբրիդի վրա, բայց 1 մ²-ից բերքատվությունն ավելի քիչ էր, քան ստանդարտ տնկման դեպքում, բայց այն հեշտ էր աշխատել:

Ի՞նչ անել երկրորդ կարգի նկարահանումների հետ: Առաջին կարգի կադրերի վրա առաջանում են երկրորդ կարգի կադրեր, այսինքն. նոր կադրերը աճում են առաջին կարգի տերևի բութերից: Եթե դուք ձեւավորվել եք երեք տերևի վրա, ապա ապագայում դուք կստանաք ևս երեք նկարահանում: Դրանից է, որ ավելի ուշ ստացվում է խտացում: Ես դա անում եմ. Ես կենտրոնական նկարահանումները տեսողականորեն բաժանում եմ երեք մասի բարձրության: Ստորին առաջին 2-4 սինուսներում ես կույր եմ, այսինքն. Ես ընդհանրապես թույլ չեմ տալիս կողմնակի կադրերը, ապա այն կազմում եմ 1 թերթի վրա, հազվադեպ ՝ երկու տերևի: Հենց այս կողային կադրերը պտուղ են տալիս, ես կտրում եմ վերջին վարունգը և ամբողջությամբ կտրում կադրերը, այսինքն. Ես թույլ չեմ տալիս երկրորդ կարգի նկարահանումներ, հակառակ դեպքում մեծ խտացում կլինի, և ինձ անհրաժեշտ է, որ ջերմոցի ստորին հատվածը լավ օդափոխվի:

Երկրորդից, այսինքն. բույսի մի մասի միջին բարձրությամբ, ես դա անում եմ. ես այն ձևավորում եմ 2 տերևի, այս տերևների բութերից երկրորդ կարգի երկու կադր կաճեն: Ես դրանք արդեն ձեւավորում եմ ըստ իրավիճակի. Եթե տերևները մեծ են, միջանկյալները երկար են, ապա ես թողնում եմ 2 տերև:

Բույսի երրորդ բարձրագույն մասով ես այլ կերպ եմ գործում: Ես ձևավորվում եմ 2-3 տերևի վրա, այս տերևների առանցքներից համապատասխանաբար կլինեն 2-րդ կարգի 2 կամ 3 կողմնակի կադրեր: Ես դրանք չեմ ձևավորում, քանի որ նրանց տերևները մեծ չեն, բայց կան շատ պտուղներ ՝ փնջերով:

Պարբերաբար կտրում եմ տերևները կենտրոնական կադրի երկայնքով, հուլիսի սկզբից մոտավորապես: Այս պահին նրանք արդեն զարգանում էին գրեթե երեք ամիս: Ստորին մասերում բծեր են հայտնվում: Բայց ես այն կտրեցի ոչ թե բծերի պատճառով, այլ որպեսզի օդի լճացում չլինի ՝ ավելի լավ օդափոխության համար: Աստիճանաբար, կենտրոնական կադրի երկայնքով, ես հեռացնում եմ տերևները մինչև բույսի կեսը, ըստ գիտության դա համարվում է սխալ, բայց դրանք ունեն տարբեր հեռավորություններ, ջերմոցների այլ բարձրություն: Հենց որ ես սկսում եմ կտրել տերևները կենտրոնական կադրի երկայնքով, դրա վրա առաջանում է երկրորդ բերք, այսինքն. հին սինուսներում հայտնվում է մի փոքրիկ կադր, և դրա վրա վարունգներ աճում են փնջերով:

Բույսի այն մասի վրա, որը անցնում է վանդակաճաղի երկայնքով, ես նաև կտրում եմ տերևները կենտրոնական կադրի երկայնքով, բայց ոչ բոլորը, բայց մեկից հետո: Եթե բոլորը մնան, ապա վերեւից նրանցից «տանիք» է առաջանում, դրանք այնքան մեծ են, որ արգելափակում են լույսը, ջերմոցում մութ է: Իսկ վանդակաճաղի վրա ես առաջին կարգի և երկրորդի կադրեր չեմ կազմում:

Վարունգի ձևավորումը բաց դաշտում կամ ժամանակավոր ապաստանի տակ

«Սփրեդ» մեթոդով վարունգ աճեցնելիս սկզբում կարող են ձեւավորվել նաև ժամանակակից սորտեր և հիբրիդներ: Մինչև դրանց տարածումը, կենտրոնական կադրը հստակ տեսանելի է: Առաջին, երկրորդ, երրորդ և նույնիսկ չորրորդ սինուսներից ամենացածր կողային կադրերը պետք է հեռացվեն:

Դա թույլ կտա կենտրոնական նկարահանումն ավելի արագ աճել, քանի որ առաջին կարգի ամենացածր կադրերը հիմնականում ստերիլ են: Նրանք աճում են գեղեցիկ, հզոր, և ձվարանները չորանում են, ուստի պետք չէ նրանց խղճալ, այլ պետք է կտրել դրանք: Կենտրոնական կադրը չի նստում, երկրորդ կարգի կադրերը անմիջապես կստեղծվեն առաջին կարգի կադրերի վրա, բայց դրանց ձևավորման այլևս հնարավորություն չկա, դրանք ամուր են, ուստի ավելի լավ է տնկել մեկ շարքում:

Հին սորտերում `Մուրոմսկի, Ալթայսկի, Ներոսիմի, Վյազնիկովսկի, բերքը ձեւավորվում է կողային կադրերի վրա, կենտրոնական կադրի երկայնքով հիմնականում կան արական ծաղիկներ, ուստի այդպիսի սորտերը պետք է մատնանշվեն, այսինքն. կտրեք վերևը 4-6 թերթի վրա: Կողային կադրերը ձեւավորվում են տերեւների առանցքներից, դրանց վրա բերք է ստեղծվում, այսինքն. հայտնվում են իգական ծաղիկներ: Եթե խիտ տնկված է, ապա կարող եք ստուգել չորրորդ թերթիկը, այսինքն. այս գործարանը կունենա չորս կողային ծիլ: Եթե այն հազվադեպ է տնկվում, ապա կարող եք ստուգել վեցերորդ տերևը, ապա այս գործարանը կունենա վեց կողմնակի կադր:

Ի՞նչ է ծերացման դեմ պայքարը:

Եթե վարունգը երկու ամիս պտուղ տվեց, օրինակ `հունիս-հուլիս ամիսներին, ապա հուլիսի վերջին` օգոստոսի սկզբին, կարող եք իրականացնել «երիտասարդացում»: Բույսը կիսամերկ է, այսինքն. կենտրոնական կադրի երկայնքով տերևներ կամ կողային կադրեր չկան: Ես արձակում եմ այն վանդակաճաղից և իջեցնում ներքև, բայց ես այն բռնում եմ սպանի համար: Stemողունն ինքնին տեղավորվում է օղակի կամ կես օղակի մեջ: Ես կապում եմ կոճղը ցանցին և հողով ցանում գետնին ընկած ցողունը: Սա տևում է մոտ երկու դույլ պարարտություն: Հողի տակ ցողունի վրա արմատներ են առաջանում, և վարունգը կարող է պտուղ տալ եւս երկու ամիս: Բայց սա աշխատատար աշխատանք է, և այժմ ես օգտագործում եմ այս մեթոդը միայն արմատային փտած բույսերի համար:

Ավելի քան 10 տարի առաջ V. V. Ֆարդերը ՝ Hardwicke սերմերի ֆիրմաների ղեկավարը, մեզ սովորեցրեց, թե ինչպես փրկել բույսերը գորշ (երբեմն անվանում են սպիտակ) հոտից: Մենք հիմա օգտագործում ենք այս գիտելիքները: Տերեւների առանցքներում, կոթունների վրա, ցողունի վրա առաջանում է գորշ սպիտակ կաղապար: Նախ, այն պետք է հեռացնեք տերեւի կամ կտորի մի կտորով (չեք կարող թողնել դրանք ջերմոցում, պետք է այրել) չոր: Դրանից հետո յուղեք կավիճի և կալիումի պերմանգանատի լուծույթով: Կալիումի պերմանգանատի 1% լուծույթը լցրեք պլաստմասե բաժակի մեջ և այնտեղ այնքան կավիճ ավելացրեք և խառնեք, որ մածիկ պատրաստի, ինչպես խիտ թթվասերը: Այս ծեփամածիկը ամբողջ ամառ ես ունենում եմ իմ ջերմոցում: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է բուժել արմատային պարանոցը, ապա ես այն նոսրացնում եմ կալիումի պերմանգանատով և լցնում արմատային փոսի մեջ:

Վարունգի բերքահավաք և պահպանում

Ես փորձում եմ վարունգ քաղել ամեն օր, և երբեմն էլ ամեն օր, որպեսզի չաճեմ: Ես դա անում եմ վաղ առավոտյան, որպեսզի նրանք ցուրտ լինեն ՝ չկորցնելով իրենց տուրբորը: Ես կանաչիները զգուշորեն դրեցի էմալի կամ պլաստմասե դույլի մեջ, հատակին փափուկ բնական գործվածք դնելուց հետո: Վերևից վարունգը ծածկում եմ նույն կտորով, իսկ դրա գագաթին ես դնում եմ պոլիէթիլենային տոպրակ կամ սերտորեն ծածկում եմ դույլը կափարիչով: Ես վարունգը դրեցի նկուղում, որտեղ ջերմաստիճանը + 10 ° С… + 11 ° С է: Այսպիսով, դրանք կարող են տևել մինչև 14-20 օր: Հին սորտերը չեն դիմանում նման ժամանակահատվածին `նրանք դեղնում են: