Լոլիկի որոշիչ և անորոշ սորտերի ձևավորման առանձնահատկությունները

2024 Հեղինակ: Sebastian Paterson | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 13:51

Սանկտ Պետերբուրգի մերձակայքում լոլիկի աճեցման փորձ

մաս 1, մաս 2, մաս 3, մաս 4, մաս 5:

Որոշիչ բույսերի ձևավորում

Գծապատկեր 13

Լոլիկի սորտերի մեծ մասը, առավել եւս հին սորտերը, բոլորը որոշիչ են: Եվ այս տեսակի հիբրիդների շարքը շատ մեծ է: Նրանք կենտրոնական կադրի վրա կազմում են 4-6 ծաղիկների կլաստեր (տե՛ս նկ. 13) և թեքվում (դադարեցնում են աճել իրենք իրենց): Ես ամենից հաճախ ձևավորվում եմ երկու կադրերում (տե՛ս նկ. 14):

Մեկ կադրը կենտրոնականն է, երկրորդը `խորթ որդին առաջին ծաղիկների կլաստերի տակից: Կենտրոնական նկարահանումների վրա ես թողնում եմ բոլոր խոզանակները, այնքան, որքան գործարանը կկապի: Եվ իմ խորթ որդու վրա ես թողնում եմ երկու ծաղկե խոզանակ և նրա գագաթը, այսինքն. երկրորդ խոզանակի վրա ես թողնում եմ 1-2 տերև և կտրում եմ վերևը: Մեր գոտում բույսի համար նման բեռը բավարար է, պտուղները բոլորն էլ ժամանակ ունեն հասունանալու համար:

Ըստ գիտության, որոշիչների մեջ երրորդ խոզանակից հետո կարող ես կտրել կենտրոնական կադրը և թող խորթ որդին ծաղկի առաջին խոզանակի վրա: Տվեք երկու վրձին և նորից ստուգեք: Խորթ որդուց խորթ որդին կրկին կգնա, որի վրա կրկին թողնում են երկու խոզանակ և այլն: (տես նկ. 15):

× Այգեգործի ձեռնարկ Բույսերի տնկարանները Ապրանքներ խանութներ ամառանոցների համար Լանդշաֆտային դիզայնի ստուդիաներ

Ձևավորման այս մեթոդը կոչվում է «շարունակական նկարահանումով մեկ կրակոցում» ամբողջ բույսը մեկ պարանի վրա է, խորթ որդին (շարունակական նկարահանում) պետք է ոլորվի նույն պարանով, ինչ կենտրոնական կադրը: Սա ամեն ինչ լավ է և տաքացված ջերմոցում `ընդլայնված աճող սեզոնով: Այս տարբերակով բույսերի միջև հեռավորությունը 40x40 սմ է: Ես համեմատեցի որոշիչների ձևավորման երեք տարբերակ:

1) Մեկ փախուստ ՝ շարունակական փախուստով: Մեզ ավելի շատ տնկիներ են պետք, ավելի շատ աշխատանք, երկրորդ կարգի խորթ որդու վրա, պտուղները ավելի փոքր էին և ժամանակ չունեին կարմրելու:

2) մեկ նկարահանումում (նկ. 13), այսինքն թողել է միայն կենտրոնական կադրը, հեռացրել է բոլոր խորթ որդիներին, հեռավորությունը 40x40 սմ էր: Պտուղները մեծ էին, նրանք ավելի շուտ սկսեցին կարմրել: Բերքը մեկ բույսի դիմաց 300-400 գ ցածր է, քան երկու կադր ունեցող բույսի վրա:

3) Երկու կադրերում (նկ. 14): Կենտրոնական կադրը (բոլոր խոզանակները թողել է խորթ որդը ծաղկի առաջին խոզանակի տակ, և դրա վրա թողել է երկու խոզանակ և թափել): Պտուղներն ավելի փոքր էին, բերքատվությունը 300-400 գ-ով բարձր էր, քան երկրորդ տարբերակում: Պտուղները բոլորը կարմրեցին բույսի վրա: 50x50 սմ հեռավորություն: Կենտրոնական նկարահանումն ամրացված էր այլ պարանով վանդակաճաղի վրա: Ես այս տատանումները արեցի F1 Verliok հիբրիդի վրա: Հիմա ես այլևս չեմ աճեցնում. Կա Blagovest F1: Ավելի վաղ, երբ հիբրիդներ չկային, ես օգտագործում էի Early-83 բազմազանությունը, որն այդ ժամանակ գերազանց տեսականի էր:

× iceանուցման տախտակ Վաճառքի ձագուկներ Վաճառքի քոթոթներ Վաճառքի ձիեր

Նկար 14

Եվ նաև Ագաթայի տեսակը, ավաղ, հիմա մոռացված: Summerանկացած ամառ նա կարող էր հաճելի լինել բերքի հետ, ես այս սորտերը կազմեցի ըստ No 3 տարբերակի: Ես չեմ հիշում ոչ Talalikhin սորտը, ոչ Սիբիրյան վաղ հասունացումը, ոչ էլ Pridnestrovie- ի Նովինկան, քանի որ դրանք մեծ տերև էին տալիս իմ մեջ: ջերմոց, բաց գետնին `փոքր բերք … Կարճ ժամանակ նրանք իմ ջերմոցում էին:

Այգեպանների համար ես սխալ եմ համարում, երբ նրանք հեռանում են ամենացածր խորթ որդուն: Այն հզոր է, համարձակ (տես նկ. 16), բայց մինչ այն ծաղկում է, մայր բույսը դանդաղեցնում է, պտղաբերումը մեծապես հետաձգվում է:

Անորոշ բույսերի ձևավորում

Դրանք չեն սահմանափակում իրենց աճը, մենք ինքներս պետք է անենք դրանք: Երբ դա անել. Յուրաքանչյուր այգեպան ինքը պետք է որոշի: Ես հաճախ եմ հանդիպում հրատարակություններում. Օգոստոսի սկզբին անհրաժեշտ է տապակել լիանայի նման սորտերը: Ինչու՞ նման առանձնահատկություն: Ես բարձր ջերմոց ունեմ, բայց ջեռուցում չունեմ: Սա նշանակում է, որ ես պետք է ստուգեմ հոկտեմբերյան ցուրտ գիշերներից 30-40 օր առաջ: Հարևաններն ունեն բարձր ջերմոց ՝ էլեկտրական ջեռուցմամբ, ուստի նրանց լոլիկները դեռ բերք են հավաքում ամբողջ հոկտեմբեր:

Սա նշանակում է, որ նրանք կարող են բույսեր ստուգել սեպտեմբերի կեսերին: Եթե կա սնկային հիվանդության անսպասելի սպառնալիք, ապա ես, ինչպես միշտ, չեմ սպասի օգոստոսի կեսերին, բայց ստուգեմ հուլիսի վերջին: Իհարկե, այս դեպքում ես բերք չեմ ստանա, բայց լոլիկն ավելի շուտ կհասնի հասունանալու ժամանակ:

Նկար 15

Բոլոր դասագրքերում, բոլոր դասախոսություններում, գիտնականները խորհուրդ են տալիս անորոշ սորտեր և հիբրիդներ կազմել մեկ կադրի մեջ, այսինքն. հեռացնել բոլոր խորթ երեխաներին: Դա շատ հեշտ է, պետք չէ հաշվել կամ մտածել: Ես հետեւում եմ գիտությանը, հնազանդվում եմ դրան: Գիտնականների շնորհիվ մենք `այգեպաններս, սովորել ենք ցանկացած բանջարեղենի բարձրակարգ բարձր բերք ստանալ: Բայց այստեղ ես գիտության մեջ ձախողվում եմ: Ես անորոշ բույսեր եմ կազմում երկու կադրերի (տե՛ս նկ. 17):

Բազմիցս համեմատել եմ բերքի և հասունացման ժամանակահատվածը մեկ կադրի և երկու կադրի մեջ: Իհարկե, մեկ կադրի մեջ գտնվող գործարանը սկսում է ավելի շուտ կարմրել: Բայց ինձ համար այս տարբերակը երկու թերություն ունի: Մի նկարահանումում հեռավորությունը կարող է տրվել 60x50 սմ կամ 70x50 սմ, բայց ես բույսերին տալիս եմ երկու կադր 70x100 սմ, այսինքն. այս դեպքում ինձ ավելի քիչ տնկիներ են պետք:

Երկրորդ մինուսն այն է, որ ես կորցնում եմ արտադրողականությունը: Ահա մի քանի օրինակ. Stresa F1 հիբրիդը մեկ կրակոցի ժամանակ հինգ վրձին է տվել տաղավարին: Երկու կադրերում (խորթ առաջին խոզանակի տակ), նա ընդհանուր առմամբ կազմել է 10 խոզանակ, և բոլորը հասունացել են: Երկու կադրերով տարբերակով (բայց երրորդ խոզանակի տակ գտնվող խորթ որդին) 7 խոզանակ հաջողվեց հասունանալ:

F1 Typhoon - մեկ կրակում 7 խոզանակ, բերքի քաշը 5 կգ 40 գ, F1 Typhoon երկու կադրերում (առաջին խոզանակի տակ խորթ) տվել է 11 խոզանակ, տալիս է 7 կգ 920 գ: Երկու կադրի կողքին մեկ այլ գործարան (երրորդ խոզանակի տակ խորթ)) տվել է 10 խոզանակ, բերքատվությունը `7 կգ 200 գ: 2003-ին ստուգեցի նոր անորոշ բույսեր:

F1 Titanic- ը մեկ կրակոցում 6 խոզանակ տվեց և հուլիսի 15-ից սկսեց կարմրել: Երկու կադրերում (խորթ առաջին խոզանակի տակ) 11 խոզանակ տվեցին, սկսեցին կարմրել 6 օր անց: F1 Favorite- ը տվեց նույն արդյունքը: Պտուղները մեծ էին և համեղ: Խոշոր պտղաբերությամբ անորոշ լոլիկը սովորաբար գագաթնակետ է հինգերորդ խոզանակից հետո, բայց ամառը տաք էր, չոր, ուստի ավելի ուշ ստուգեցի:

Նկար 16

Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ `լոլիկը պլաստմասե գործարան է, և անկախ նրանից, թե ինչպես է այն ձեւավորվում, բերքը կստացվի: Բայց խտացումով դուք կստանաք փոքր կանաչ պտուղների ցածր բերք, կամ նույնիսկ դրանք կընկնեն: Այսպիսով, ձեւավորումը աքսիոմա չէ, այլ բույսերը ճանաչելու միջոց է: Յուրաքանչյուրին ես անհատապես եմ մոտենում: Նրանք բոլորը տարբեր են, ինչպես երեխաները: Ըստ ստանդարտի, որոշված կամ անորոշ լոլիկում առաջին ծաղկի խոզանակի տակից մենք կազմում ենք երկրորդ կադրը, բայց ես նայում եմ բույսին:

Չգիտես ինչու, մեկը հետ է մնում աճից, ինչը նշանակում է, որ ես նրա խորթ որդուն կթողնեմ ծաղկի առաջին խոզանակի վրա: Իսկ F1 Blagovest- ը, ընդհանուր առմամբ, ուժեղ խորթ որդ է պարզում ծաղկի առաջին խոզանակի նկատմամբ: Երկար տարիներ ես ուշադիր հետեւում եմ լոլիկին, հաշվելուն, գրելուն: Ոչ ոք չի օգնի ձեզ գործ ունենալ բույսերի հետ: յուրաքանչյուրն ունի տարբեր աճեցման պայմաններ, գյուղատնտեսական տեխնոլոգիայի տարբեր մակարդակներ, վերջնական արդյունքի տարբեր պահանջներ:

Ինչ վերաբերում է բաց դաշտում ձևավորմանը, ապա հիմնական դերը խաղում են երկու գործոններ `ձեր աճող հոգու կամ բերքի համար: «Հոգու համար» արտահայտությունը նշանակում է կարմիրով լոլիկ հավաքել: «Բերքի համար» արտահայտությունը նշանակում է ցանկացած գնով շատ կանաչ մրգեր հավաքել: Մի օրինակ բերեմ: 2002-ի ամառը տաք ու չոր էր: Ես տնկեցի բաց գետնին հունիսի 10-ից հետո `Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98 սորտերը:

Ագրոտեխնոլոգիան սովորական է. Մի անգամ փոսը խորտակելիս, մեկ անգամ ջրվելիս տնկելիս, 30x50 սմ հեռավորության վրա, կազմել է երկու կադր, ամռանը երկու անգամ թուլացել է, և օգոստոսի կեսերին գրեթե բոլոր պտուղները կարմիր էին, բայց ոչ շատ մեծ: Բաց դաշտում լոլիկ չեմ կապում, դրանք պառկած են գետնին: Բայց բաց դաշտում գտնվող իմ կոլեգան նույնպես 2002 թ.-ին մահճակալները լավ հումուսով լցրեց: Ateրեցին ու կերակրեցին նրանց: Պարզվեց, որ պտուղները շատ մեծ են, բայց նա օգոստոսի սկզբին կանաչ լոլիկի ամբողջ բերքը հավաքեց, քանի որ կար ուշացած հիվանդության սպառնալիք: Իհարկե, ավելի ուշ ՝ պահեստավորման ընթացքում, պտուղները կարմրեցին, բայց սա, կարծում եմ, «հոգու համար» չի լինի:

Tomatoesերմոցում, ջերմոցներում և բաց դաշտում լոլիկի խնամք

Սածիլներ տնկելիս ես լավ թափում եմ անցքերը, տնկում եմ բույսը, նորից ջրում, վերևից ցանում չոր հողով և թողնում 5-7 օր: Հետո ես սկսում եմ ջրել մոտ 3-4 օր հետո: Ամեն ինչ կախված է եղանակից, բայց ես միանգամից ջրիմուռներով չեմ լոլիկ տալիս: Ես վայրէջք եմ կատարում մայիսի սկզբին, այս օրերին արեւոտ է: Դրանից հետո, մայիսի 15-16-ը, մոտենում է սառը ցնցումը, ես փորձում եմ ջրել այն, նույնիսկ թափել, ոչ միայն անցքերի մոտ, այլև ամբողջ հողը ցրտելուց առաջ: Յուրաքանչյուր ջրելուց հետո ես առավոտյան խորը հողը չեմ թուլացնում, այն փոքր-ինչ խեղդում եմ, մոտ 2-3 սմ: theերմաստիճանի իջնելուն պես բույսերը արմատավորվելու և ծաղկելու են:

Նկար 17

Երբ դրանք դառնում են մեծ, մեծ տերևները ստվերում են ամբողջ հողը, ես դադարում եմ թուլացնել: Խորհուրդ է տրվում, և դա ճիշտ է, ջրելուց հետո բույսի շուրջ թարմ հող լցնելը: Մեկ տարի ես կատարեցի այս առաջարկությունները, քաշեցի դույլեր և հասկացա, որ դա ինձ համար չէ, և ես չէի ստիպել ամուսնուս: Անր

Հողը պետք է հատուկ պահվի: Հաջորդ տարի ես թափեցի մի լեռնաշղթա, բայց ոչ մյուսը: Ես բերքի մեծ տարբերություն չգտա: Այդ ժամանակից ի վեր ես թարմ հող չեմ ավելացնում: Աճող շրջանի ավարտին արմատները շատ մերկ են, բայց դրանք լավ են աշխատում: Միգուցե կորցնում եմ բերքս, բայց սովորաբար ստանում եմ 18 կգ, կամ նույնիսկ 20 կգ / մ 2, դա ինձ համար բավական է: Plantsրելու բույսերը, ինչպես նաև կերակրումը չեն կարող դասավանդվել: Ամբողջ աճող սեզոնի համար ոռոգման ռեժիմները պետք է փոխվեն:

Եթե անձրև է գալիս, և ստորերկրյա ջրերն ինձ մոտ են, ես չեմ ջրում: Եղանակը արեւոտ է ՝ առնվազն շաբաթը մեկ անգամ, իսկ երբեմն ՝ հինգ օրը մեկ: Ես հաճախ ջրերը համատեղում եմ վերին հագնվելու հետ: Եթե ես հազվադեպ եմ ջրում, ապա պտուղները մեծ քանակությամբ չեն լցվի, դրանք ավելի արագ են կարմրում: Բաց դաշտում ես չեմ ջրում, այնպես որ պտուղները ավելի փոքր են, բայց դրանք ավելի արագ են կարմրում:

Կարծիք կա, ավելի ճիշտ հիմք կա, որ ջերմոցներում անհրաժեշտ է լոլիկ ջուր տալ միայն այն ժամանակ, երբ սածիլները արմատավորվեն, ծաղկեն, առաջին պտուղները կապվեն, և դրանից հետո չես կարող դրանք ջրել: Իբր, արմատը խորանում է և ջուր կգտնի: Գուցե սա ճիշտ է: Յուրաքանչյուր ոք պետք է ստուգի այս մեթոդը իր համար: Որոշ այգեպաններ բարձրացնում են լեռնաշղթայի բարձրությունը ՝ ամեն տարի ինչ-որ բան ավելացնելով: Houseերմոցում նման լեռնաշղթաները 40-50 սմ բարձր են պարտեզի մակարդակից: Ամենայն հավանականությամբ, այնտեղ հողը պետք է ջրվի:

Ես նույնպես չեմ կարող առանց ջրելու, քանի որ Ես սածիլներ եմ կտրել, արմատախիլ չկա, արմատներն ամբողջությամբ տարածված են մակերևույթի վրա: Եվ այն գերհաստատիչները, որոնք ես օգտագործում եմ, ունեն նաև ոչ շատ խորը արմատային համակարգ: Մենք ջրում ենք երեկոյան, ժամը 17-18-ի սահմաններում, իսկ երբեմն էլ սկսում ենք ժամը 16-ին:

Հունիսի 10-ից հետո ջերմոցային մալուխները երկու կողմերից բաց են մինչև օգոստոսի ցուրտ գիշերները: Բացի այդ, մենք բաժակը հանում ենք կողմերից (օդանցքների փոխարեն) և նույնպես դրանք չենք դնում մինչև օգոստոս: Ամբողջ օրը երկու դուռ կա, այսինքն. Օդափոխումը լավն է, ուստի պետք չէ օրվա ընթացքում հատուկ ցնցել բույսերը փոշոտման համար, կա շատ լավ նախագիծ: Երբեմն պատահում է, որ սառը անձրևը մեկ շաբաթ ընկնում է: Միևնույն է, օդափոխիչները և դռները բաց են օր ու գիշեր:

Դռները բացում եմ վաղ առավոտյան ժամը 7-ին կամ յոթի կեսին, ոչ ուշ արևը բարձրանում է անտառի հետևից, և ջերմոցում ջերմաստիճանը + 16 ° С-ից կտրուկ բարձրանում է ժամը 9-ից մինչև + 24 … + 27 ° С: Սա խախտում է, որը չպետք է թույլատրվի, հատկապես, երբ փոքր (ցածր) ջերմոցներում ջերմաստիճանը բարձրանում է: Երեկոյան ես ջերմոցում դռները փակում եմ ավելի վաղ, մոտավորապես 18-19 ժամվա ընթացքում, որպեսզի ջերմությունն ավելի երկար պահեմ: Ingրելու օրը ես դռները շատ ուշ եմ փակում ՝ 21-22 ժամ: Մենք սովորաբար ջուր ենք լցնում բարելներից, որտեղ ջուրը տաքանում է մեկ օրվա ընթացքում:

1995 և 2002 թվականներին ամառներն այնքան տաք էին և առանց անձրևի, որ ջերմոցներում ջերմաստիճանը հասնում էր + 35 ° С: Այս պայմաններում բույսերի համար հեշտ չէր զարգացումը, ավելին ՝ օդի խոնավությունը շատ ցածր էր, և որոշ հիբրիդներ պտուղները լավ խոնավության պայմաններում դնում էին: Եվ հետո ես որոշում եմ կայացնում ռիսկային բիզնեսի վերաբերյալ: Առավոտ կանուխ, մինչև ժամը 7-ը, ես միացնում եմ պոմպը և գուլպանով լավ ջուր լցնում բոլոր բույսերի, կափարիչի, ապակու և անցուղու վրա: Օրվա ընթացքում մենք պետք է տեսնենք այս բույսերը: Նրանք կենդանանում են, մաքուր կանգնում, ծաղիկները մեծ են, ջերմոցում հեշտ է շնչել:

Չոր, շոգ ամռանը ես այս ընթացակարգը կատարում եմ ոչ ավելի, քան սեզոնը երկու անգամ: Ինչու ոչ ուշ, քան առավոտյան 7-ը: Քանի որ ջերմոցում բույսերն ու հողը ցրտվել են մեկ գիշերվա ընթացքում, և ջրի և հողի ջերմաստիճանի կտրուկ տարբերություն չի լինի:

Կտրտող տերևներ և խորթ երեխաներ

Ստորին տերեւները ընտրողաբար կտրեցի: Երբեմն շատ մեծ տերևը դիպչում է գետնին, նույնիսկ պառկում է դրա վրա, ես կտրում եմ դրա մի մասը, եթե այն սկսում է դեղնել կամ ինչ-որ բծեր են հայտնվում: Եթե տերևը առողջ է, և դրա վրա ջուր ու լուծույթներ են մտնում, ես չեմ կտրում այն, թող բուսական լինի: Մինչև առաջին մրգերի կլաստերը, ես չեմ կտրում ստորին տերևները մինչև առաջին կլաստերի պտուղները, իսկ երբեմն `երկրորդը, սկսում են պայծառանալ:

Բույսից կտրեցի 1-2 տերև, մեկ շաբաթ անց `հաջորդ 1-2 տերև, այսինքն. աստիճանաբար, մինչև առաջին մրգերի կլաստերը, ես հեռացնում եմ բոլոր տերևները: Կենտրոնական կադրի լուսավորումը (նոսրացումը) իրականացվում է հետևյալ կերպ. Եթե մրգերի խոզանակների միջև երեք տերև կա, ապա ես երկու տերև եմ կտրում, մեկը թողնում եմ վրձինի վերևում, իսկ մյուսը ՝ կտրում: Մրգերի կլաստերի միջեւ նոսրացումը կատարվում է միայն այն ժամանակ, երբ հաջորդ մրգի կլաստերը պայծառանում է:

Երբեմն խոզանակները դրվում են սավանի միջով, ապա ես ոչինչ չեմ կտրում: Որոշ բույսեր ունեն շատ երկար տերեւներ: Այս դեպքում ես կտրեցի թերթիկի մի մասը: Timeամանակս անցկացնում եմ դպրոցում, ավելի ճիշտ ՝ շաբաթվա մեջ գոնե նայում եմ խորթ որդիներիս: Pinցելու համար կան շատ առաջարկություններ. Կոտրել կամ կտրել այսպիսի չափերը, թողնել այսքան սանտիմետր կոճղ: Մկրատով կտրում եմ, խորթ որդուս տարիքը չեմ նայում, բայց կոճղը մնում է նույնը, ինչ մկրատը կկանգնի:

Խոշոր պտղաբեր սորտերում և հիբրիդներում խոզանակները կազմված են, այսինքն. Խոզանակի մեջ ես թողնում եմ չորս պտուղ, երբեմն նույնիսկ երեք: Ես ամեն տեսակի էտման աշխատանքներ եմ անցկացնում առավոտյան 7: 00-ից 9: 00-ը, մինչ երեկո վերքերը կչորանան: Էտման օրը ես չեմ ջրում կամ կերակրում:

Վերին հագնվելու լոլիկ

Վերևում ես արդեն նշել եմ, թե որ բանաձևերն եմ օգտագործում նվազագույնս, այսինքն ` ազոտ-ֆոսֆոր-կալիում հարաբերակցությունը աճող շրջանի տարբեր փուլերում: Հիշեցնեմ. NPK = 1: 2: 1 ծաղկման ժամանակ, NPK = 0,5: 1,5: 2 պտղաբերման ընթացքում:

Սա, կարծես, հիմքն է, բայց անորոշ բույսերը երկարացնում են պտղաբերումը, կամ ավելի շուտ հասունանում են, միևնույն ժամանակ նրանք հասունանում են, կապվում են նոր խոզանակներ, իսկ մյուսները շարունակում են ծաղկել: Հետեւաբար, եթե դուք խստորեն հնազանդվեք այս բանաձևին, ապա նրանց մեջ ազոտ չի լինի: Կալիումը նույնպես չարժի կատակել, լոլիկը կլինի անճաշակ, սխալ գունավորված, սնկային հիվանդությունները սկսում են կպչել դրանցից: Այս ժամանակահատվածում կալիումի նիտրատն ինձ օգնում է, բայց միշտ չէ, որ այն շուկայում է, և ես ստիպված եմ օգտագործել կալիումի սուլֆատ ՝ միզանյութով:

Ես ֆոսֆորը սուպերֆոսֆատի տեսքով քսում եմ գարնանը արագությամբ, ոչ թե անցքերի մեջ, այլ ամբողջ լեռնաշղթան, և աճող սեզոնի ընթացքում ես երբևէ ստիպված չեմ եղել սուպերֆոսֆատի քաղվածքներ անել: Ես նաև գարնանը լրիվ հանքային պարարտանյութ եմ կիրառում (ազոֆոսկա, Կեմիրա վագոն), ուստի ամռանը ստիպված չեմ շատ կերակրել:

Ահա 2002 թվականից բերված մի օրինակ. Հունիսի 7-ին և հունիսի 19-ին ես կերակրեցի «Լուծում» դասի B (Buisk քիմիական գործարան) `մեկ ճաշի գդալ 10 լիտր ջրի դիմաց: Ես սովորաբար այս դույլը ծախսում եմ 1,5 մ 2-ի համար: «Լուծում» B- ն պարունակում է ազոտ 18%, ֆոսֆոր 6%, կալիում 18%, ինչպես նաև մանգան, ցինկ, պղինձ, բոր, մոլիբդեն: Առաջին հայացքից դա չի համապատասխանում նվազագույնին, բայց նախորդ տարիներին ես նկատել էի, որ գարնանը բերածս ֆոսֆորը միշտ բավարար էր մինչ աճող շրջանի ավարտը:

«Լուծման» B- ում կան հետքի տարրեր, բայց չկա մագնեզիում: Ես մագնեզիումի հավելումներ եմ իրականացնում `արմատ և սաղարթ` մագնեզիումի սուլֆատի տեսքով, առանձին, քանի որ բույսերի մեծ մասը հիբրիդներ են: Գործնականում ես համոզված էի, որ սորտերն իսկապես սիրում են մագնեզիում, չնայած նախկինում դա մեզ չէին սովորեցրել: Հունիսի 27-ին ես կերակրեցի կալիումի սուլֆատով, քանի որ վաղ սորտերի պտուղներն արդեն լի են: Հուլիսի 2 - կրկին շաղ տվեց կալիումի սուլֆատ և լցրեց մեկ այլ լուծույթ ՝ 10 ճաշի գդալ ջրի դիմաց 10 ճաշի գդալ:

Եվ հետո. Հուլիսի 11 - Kemira-lux - սաղարթային կերակրում; Հուլիսի 18-ին - կալիումի մագնեզիում (ցրված) և վերևից ջուր լցրեց. 27 հուլիսի - կալիումի մագնեզիում (ցրված) և urea - 10 ճաշի գդալ լուծում 10 դույլ ջրի դիմաց - ես ծախսում եմ 18 մ 2; 10 օգոստոսի - մագնեզիումի սուլֆատ, սաղարթային կերակրում: Sprayed անորոշ hybrids, քանի որ մյուս սորտերը գրեթե հասուն են և բերքահավաք: Նախկինում պարարտանյութերի մեծ բազմազանություն չկար, և սորտերը պակաս պահանջկոտ էին:

Երկար տարիներ ես օգտագործում էի Ազոֆոսկայան վերին հագնվելու մեջ, բայց սեզոնում երկու անգամ կատարում էի միկրոէլեմենտներով սաղարթազարդ «Լուծում». Ապրանքանիշ, որն ինձ հաջողվեց գնել, որն օգտագործվում էր վարունգի համար, բայց հետո այն փորձեցի լոլիկի վրա: Բույսերը լավ զարգացան, գեղեցիկ ծաղկեցին, կապեցին 90%: Ես հատուկ չեմ կերակրում օրգանական նյութեր, tk: բավական է այն հողը, որը ես ավելացնում եմ գարեջուրից, կա հումուս: Բայց տապակով կամ խոտաբույսերով բաքը ամբողջ ամառ ջերմոցում է: Ես կալիումի պերմանգանատ չեմ սիրում: Եթե ես անցքերը թափել եմ կալիումի պերմանգանատով, ապա ամռանը ես կարող եմ մեկ անգամ ջրել ամբողջ հողը, և երբեմն երբեք չեմ ջրում այն:

Ներկայումս շատ այգեպաններ օգտագործում են հումատներ: Ես օգտագործում եմ Իրկուտսկի արտադրության հումաթներ, բայց միայն պարտեզում `սոխի մշակաբույսերի, արմատային մշակաբույսերի, ծաղիկների և հատապտուղների համար: Արդյունքները հիանալի են: Theերմոցում ես օգտագործում եմ հումաթթու վարունգի և պղպեղի համար: Tomatoesերմոցում լոլիկի համար հումուսի լավ պարունակությամբ հողը ջրվեց մեկ լեռնաշղթայի վրա `Humate + 7, և« ծառերը »աճեցին: Այնպես որ, իմ հողը բավական է, որ լոլիկը լավ զգա ու չաղանա:

Ես պարբերաբար ստուգում եմ բույսերը առավոտյան, երբ դռները բացում եմ, և կեսօրին ժամը 12-ին: Լավ զարգացած լոլիկում վերին տերևները ցերեկը փոքր-ինչ ոլորվում են, իսկ գիշերը ուղղվում, ծաղիկները չեն թափվում, դրանք պայծառ դեղին են, խոշոր, դրանցից շատերն են խոզանակում: Սա նշանակում է, որ բույսերը ստանում են անհրաժեշտ ամեն ինչ ՝ լույս, սնուցում:

Կարդացեք հոդվածի վերջը. Լոլիկի հիվանդությունների կանխարգելում, բերքահավաք և պահպանում → Ամեն տարի կարմիր լոլիկով.

• Մաս 1. Լոլիկի սերմերի պատրաստում և ցանում, տնկիների աճեցում
• Մաս 2. Լոլիկի սածիլները «տակդիրների» մեջ աճեցնելը, թուփ կազմելը
• Մաս 3. Լոլիկ տնկելը ջերմոցում
• Մաս 4. Լոլիկի որոշիչ և անորոշ սորտերի ձևավորման առանձնահատկությունները
• Մաս 5. Լոլիկի հիվանդությունների կանխարգելում, բերքի բերքահավաք և պահպանում